不过，登高俯瞰雅典城，景色是壮丽的。雅典象迟暮的美人，要远看了。看雅典全景，一是上卫城，另一个好去处是Lycabettos山。爬山有点费力，但山顶上可以看到包括卫城在内的雅典全景。要是你想给伟大的雅典卫城好好拍个照，我推荐市内另一个小山头，Filopappos。从Lycabettos看卫城比较远，就侧面俯视一个角度；在Filopappos，你可以近观，也可以仰视卫城，角度很多。

    旅游书上都推荐雅典老城区Plaka。游客特别是旅游团经常光顾的，人家告诉你那是“Plaka” 的地方，其实是一个旅游商业区。那里除了饭店酒馆，就是一家家大同小异，贩卖同样的劣质旅游纪念品的小商店。那些商店所在的几条街道也没有什么特色。若无聊没处去，可以去逛一下，看看别的游客，也让人家看看你。想换钱而别处已经打烊的话，去那个地方也许是个好主意。那里多数商店营业到晚上11点。

    雅典的主要商业街道是  Ermou 街 。逛一下以满足好奇心。真要逛街购物，同胞们还是去南京路或王府井吧，近得多也好得多。

     雅典卫城和Plaka是同一个区域（古代雅典就是这个范围）。雅典的主要景点就集中在那一带，基本都可以步行到达。雅典及整个希腊的政治中心宪法广场（Syntagma Square ）也相距不远。宪法广场上有个议会大厦（原王宫），算是这个城市地标性的大建筑了，但看过欧洲其它地方的同级建筑物之后，希腊的这个国家级中心大厦实在是朴素得可以。议会大厦前的士兵换岗有点意思（据说只是每个星期天有，时间是上午11点；想看要算好时间）。看什么呢？主要有两个看点：身穿民族服装的英俊的希腊小伙子和他们的有趣步态。其实，最好看的是小伙子脚上的“绣花鞋”--鞋面上有个毛茸茸的装饰物，女孩子们看见一定会觉得“可爱死了”。卫兵开步时，举腿半天高，神情十分的严肃。我们站在那里看，就在我们跟前，一个调皮可爱的希腊小女孩，小不点，举着腿模仿，差点摔一大跟头。女孩的父亲好象是提了点意见，小女孩先是争辩；可能是老爸批评 了，撅起嘴不高兴了。光顾拍录像了，只拍了一张照。下面这些照片，除了第一张，其余都是从录像里弄下来的，不够清晰。

“这个一点都不难，我不会摔跤的。”

“为什么不行，难道我做得不好么？”

    这个广场似乎利用率很高，我们在雅典的那几天，广场上天天有聚会活动。还巧遇一个大规模政治集会（好象是抗议政府为消减开支而关闭国营电台和电视台），整个广场人山人海。警察封路以维持秩序，机动车不让通行，但行人自由。我们又是在找中餐馆。一听封路的警察说广场有政治集会，全身每个细胞立刻兴奋起来，三脚并作两步，急忙赶过去。先在旁边拥挤的麦当劳买了汉堡和饮料，然后便在人群中优雅地不急不慢地穿梭起来，想绕到前面去看个究竟。参加集会的人群，穿着随便但整洁，表情认真而轻松，高音喇叭里演讲的是一个中年男子，每个段落停顿处，一片掌声。人们鼓完掌后，再小声地，面带微笑地与身边的伙伴平静地交谈几句。没有愤怒，没有咒骂， 没有“群情激昂”。也许唯一让他们中一些人的那份平静受到一丝搅动的，是在他们面前晃过的一个来自东方的不速之客。不敢拍照，但这段记忆一定会留存很久。愿这些文字今后帮助我回忆。在民主的发源地，见证活生生的民主，堪称完美。

    卫城北面山脚下一直到古市场那一片，有一些纵横交错，高地不平，弯弯曲曲的老街。这里才是真正的Plaka。有居民，有生活，朴实真切，带给人温暖如家的感觉。受到欧洲游专家Rick Steve 的鼓动，我们在那里四处转悠，寻找 Anafiotika 。那是一个名声在外的 “都市里的村庄”。不好找。一块巴掌大的地方，居于一个隐蔽的角落，很容易便错过了。经过无数次打听，来回折腾后，终于找到了。果不其然，一个娇美动人的地方。

    白色的房子，洗过画过的小巷，阶梯，红黄蓝绿的花草，特别是一簇簇艳丽的杜鹃花--似曾相识的一幅画。对，米岛。这个小小的都市里的村庄，最早由来自基克拉泽斯群岛的民工（多数来自Anafi和Naxos）所建，后来又来了一批中东人。今天Anafiotika总共有45户人家。一个多世纪过去了，“村庄”的格局一直没变。几条小路至今没有名字。Rick Steve 曾与一家村民聊天，还与他们一起共进晚餐。他写道：“在这个藏匿于卫城墙角下的世外桃源，紧张忙碌的雅典似乎是那么的遥远…...”

    有人住的地方必有教堂。Anafiotika的村民先后造了两座， 分别位于村庄的两边。下面照片中的这一座叫做“圣乔治石山教堂”（Church of St. George on the Rock）。建造时，工程显然不小。可以想见当年Anafiotika的规模。

    沿着Anafiotika的那条花团锦簇的迷人小山道一路往下走，不多远便来到了著名的古市场遗址。所谓“古市场”（Ancient Agora），是古代雅典城的中心广场，商业中心和政务中心。广场周围有很多大型的公共建筑，包括多座神庙。Agora这个词在希腊文里的意思是“集会的公共场所”， 与英文词Forum 对应。Agora不是狭义的“市场”，而更多地具有市政广场的职能。这个古市场公元前六世纪已经初步成形，第二次希波战争薛西斯突破温泉关打来时，雅典弃为空城并随后遭波斯人毁坏，古市场的命运可以想象。战后重建，以后又几经战火，到公元267年遭日耳曼人毁坏后，被完全遗弃。今天看到的古市场，是那个时候留下的建筑遗迹。

    行前计划雅典的活动时，去这个古市场走走是排在参观雅典卫城之后的第二重点。这个愿望多少与苏格拉底和柏拉图的故事有关。据记载，执拗的苏格拉底曾在古市 场拦住行人，询问他们对人生意义的理解。雅典的年轻人喜欢跟在后面围观，开心地看那些装模作样的年长者说蠢话闹笑话。有一天，一个叫“亚里士多克勒斯”（Aristocles）的年轻诗人，听了苏格拉底的谈话后，回去将自己的全部诗作一把火烧了。这个年轻人就是后来大名鼎鼎的哲学 家，苏格拉底的高足柏拉图。这个人的脑袋，可不是一般的厉害（“柏拉图”一词希腊文里与“宽阔的前额”相关，这个名字据说是一个体育老师给的）。拍拉图在 《理想国》中提出的哲学家为王（政治受哲学指导）的思想，奠定了西方（包括美国）政治的理论基础。他的学生亚里士多德（Aristotle）是亚历山大大帝的老师。罗马皇帝中有许多哲学家；有些即便称不上“家”，哲学素养也绝对一流。【温家宝欣赏的《沉思录》，作者是犬儒主义哲学家Marcus  Aurelius。 此人是罗马五贤帝之一，外号“哲学家皇帝”。《沉思录》的正式名字是《皇帝手记》。】政教合一的中世纪也是同一传统的延续。近代欧洲，不管是统治者还是革 命者，都是哲学家在背后指点。马克思主义，列宁主义，毛泽东思想，毫无疑问，属于这一路。美国的创建者是哲学家。咱们的孔夫子，被称为苏格拉底在东方的兄弟，是中国历代皇帝的常任首席军师。论实力论影响（不管你喜不喜欢他的思想），不输他的西方兄弟。

    如今，哲学沦落了。脑袋被人体别的器官所取代。哀叹之余，去雅典古市场祭拜一下。下面照片里的那条路，说不定当年苏格拉底曾经在上面走过。

    诺大的古市场遗址上，如今只剩下两个比较完整的建筑，其中一个还是20世纪重建的。阿塔罗斯柱廊 （Stoa of Attalos）毁于267年。20世纪50年代由美国洛克菲勒家族出资重建。里面有古市场博物馆，藏有古市场珍贵的出土文物。阿塔罗斯柱廊有116米长，20米宽，双排柱，两层楼结构，上下各21个房间。所有立柱和门面为大理石材料，墙面是花岗岩。整个建筑看上去十分气派，美观。据说这是帕加玛（今土耳其境内）国王阿塔罗斯二世为感谢在雅典受到的教育而送给雅典的礼物。古时为商用建筑，底层为商店。

    另一个比较完整的建筑，倒是真迹。提赛翁神庙（此建筑有几个不同的名字），建于第二次希波战争结束之后。后来古市场地面上又建有多座神庙，包括阿波罗神庙和 阿芙罗黛忒神庙。反倒是最早建的提赛翁神庙，奇迹般地保留了下来。看上去就象一座小型的帕特农神庙，但远比后者保存得好。很难想象这是将近2500年前的建筑，也许历史记载有误，或者我漏掉了什么。

    近古市场遗迹入口处有一座拜占庭风格的圣徒教堂（Church of the Holy Apostles）。这座教堂大约是11世纪左右建造的，不属于原来古市场的建筑。这种式样，这种大小的教堂在雅典有很多，其建筑风格被称为“雅典式”。圣徒教堂是第一座这种建筑风格的教堂。看上去挺新，那是20世纪50年代整修的结果。